La Baia dei Corsari

UIn vecchio scritto che voglio riproporre anche percvhè in questi anni la cvittà è cambiata molto in meglio e in peggio come sua ancestrale natura.

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Passeggiando per la città

Capita alle volte, un po’ perché non si ha niente di meglio da fare, un po’ per sgranchirsi le gambe, di voler fare una passeggiata nel centro della propria città.

Se poi questa città è speciale, e non perché ve lo scrive il sottoscritto per un innato e orgoglioso senso di radicata appartenenza ma per la sua continua presenza agli onori della cronache e non sempre per i suoi aspetti positivi, allora questa passeggiata può essere molto istruttiva, per imparare a conoscere meglio il posto dove si vive la sua gente e infine anche se stesso.

Il primo impatto con il centro della città lo si ha uscendo dal quartiere dove vivo, con le austere Case delle Ferrovie, enormi isolati abitativi bianco calce con gli infissi colori verde foresta scrostati dal tempo.
Creati durante il ventennio queste abitazioni popolari a suo tempo all’avanguardia erano caratterizzati dai suoi ampi spazi condominiali interni che ne facevano dei piccoli villaggi a se.
Abitazioni oramai in decadenza ma che per silenzio e austerità sia abitativa, che prospettica stridono clamorosamente con la vita chiassosa e alquanto caotica del resto del mio quartiere.

Certo negli ultimi anni alcuni edifici sono stati restaurati , e un attento osservatore può scoprirvi elementi architettonici inediti, come il disegno sulle facciate del vecchio simbolo delle ferrovie una ruota alata.

Come scrivevo sono strade stranamente silenziose e poco frequentate un eccezione in un quartiere chiassoso, vi si trovano sempre le stesse facce il giornalaio, con la sua edicola dietro la vecchia clinica abbandonata ora rifugio provvisorio di extracomunitari, che quotidianamente continua a tifare Milan e si accende in interminabili discussioni con i suoi clienti.

Dietro l’edicola la vecchia palma del giardino d’ingresso della clinica malata , di quel “Punteruolo Rosso”, che ha cambiato l’immagine verde della mia città, e dire che di verde nella mia città c’è ne veramente poco, per una città che una volta era rinomata per essere al centro di un immenso giardino.
Comunque la strada che porta verso il centro è alberata, ai lati i vecchi box dei Palazzi delle Ferrovie, sono diventati piccoli locali adibiti agli usi più disparati, c’è un “rottamaio” nel senso che li vi si raccolgono le cose più disparate , un idraulico, un elettricista, il ” Centro D’Amore di Gesù” in una delle viuzze collaterali dove la signora Carla e il suo gruppo di preghiera si prodiga per i bisognosi e gli indigenti.
Una strada tranquilla ma in cui si è accompagnati da una colonna sonora fatta dal ronzare delle motopompe idrauliche perennemente accese al mattino per portare l’acqua ai piani più alti, alla fine si arriva in un ampio stradone che porta al Convento Settecentesco di Sant’Antonino.

Li l’edilizia è più moderna, edifici recenti convivono con quelli antichi , i negozi vendono gli articoli più disparati c’è anche un centro scommesse che ogni anno chissà perché, cambia insegne, e all’angolo dell’immenso budello che porta al centro un bar , con i suoi tavolini ora perennemente occupati da extracomunitari di origine magrebina, superato il budello l’entrata del popolare mercato di Ballarò ( A’ Baddarò ) con lo sfondo il perenne edificio diroccato di cui ora con un senso naïf molto discutibile ne è stata restaurata solo una meta.

Ballarò e un ” Suk ” cioè un mercato arabo vi si può trovare di tutto ma principalmente generi alimentari, frutta, verdura, carne e pesce.
Le sue bancarelle in fila una dopo l’altra ai lati della strada così ingombranti da lasciare nella strada spazio per non più di tre persone disposte di fianco, e li una gran varietà di tipi umani, venditori che “abbanniano” cioè gridano ad alta voce prezzo e qualità della merce esposta, un via vai continuo di massaie e pensionati con carrelli e grossi borsoni da riempire di spesa.

Con i suoi prezzi ultra-popolari , Ballarò non conosce crisi, anche se non è da tutti poter acquistare nel mercato, ci vuole una certa dose di esperienza , per riconoscere il cibo fresco e bisogna stare molto attenti alle bilance dei venditori.
Questo mercato popolare è così denso di ricordi della mia infanzia, guardandolo mi rivedo all’età di sei sette anni , quando andare al mercato insieme a mia nonna era uno dei momenti più piacevoli della settimana così stringendo ben strette le sue robuste mani, ci addentravamo in quel paese dei balocchi fatti di frutta, verdura, generi alimentari più vari, lattine di salsa disposti a piramide, scatole di scarpe, il padiglione dei pesci.

Quello era poi il posto incantato, pesci di tutti i tipi: uopi, sardi, scurmi, ricciole e poi polipi, todari, ammari, cicali, tutti li nelle loro bancarelle di marmo tra il ghiaccio e l’alga. Ora pur con la stessa atmosfera qualcosa è cambiato, chiuso il padiglione dei pesci, per motivi igienici tanti anni fa’, la fauna che frequenta il mercato è più variegata ai palermitani DOC si è aggiunta tutta quella gente proveniente dai quattro angoli del globo.

La “città” della globalizzazione è multietnica, ai Cinesi onnipresenti nei pressi della stazione ferroviaria, si aggiungono Tamil, Filippini, Maghrebini, Ghanesi, Rumeni.
La convivenza è pacifica i suoi abitanti pur Italiani sono eredi dello Stato Normanno fondato sul multiculturalismo, in ossequio al sogno del Conte Ruggero, per i suoi abitanti gli uomini si dividono in due categorie al di là di colore di pelle, razza o religione “i bravi christiani” cioè tutti i lavoratori gli uomini di indole pacifica , e di buon animo e i “malacarni” cioè non solo coloro che vivono di illecito ma chi è cattivo per indole o natura, ciò non toglie che qualche stupido od idiota esista anche tra noi.

In quanto alla “Mafia”, puntualizzo perché non vorrei essere considerato omertoso , quella colpisce tutti indistintamente. Questo anticorpo , perché secondo me in origine era uno strumento di autodifesa sociale dalle leggi imposte dall’invasore di turno, dicevo questo anticorpo è degenerato aggredendo come un virus letale e devastante il corpo la parte sana del suo popolo.
Si può descrivere il fenomeno come una melassa fatta di prevaricazioni e violenza ma anche di connivenza che intorpidisce le coscienze, condannando le sue vittime, il popolo di questa città ad un triste declino.

E chiaro che sto parlando di Palermo città un tempo definita “Felicissima” ma che forse era un titolo piuttosto inappropriato, non credo che la mia città sia mai stata Felicissima , come non credo che sia tanto più diversa da una qualsiasi altra città italiana o europea, come tutte ha i suoi lati positivi e quelli negativi.
Comunque forse mi sto dilungando troppo in discussioni sociali un po’ scontate, quindi meglio proseguire la passeggiata, non entriamo a Ballarò questa volta, anche se a voi lo consiglio di percorrerla fino alla Chiesa di Casa Professa .
una chiesa tutta da vedere, sconsigliata solo per chi soffre della sindrome di Stendhal, ma questa volta scendiamo dal Corso Tukory verso Piazza Sant’Antonino dove alla nostra destra si affaccia il prospetto settecentesco della chiesa omonima e il prolungamento della vecchia via di accesso a sud alla città: la via Oreto, che prende il nome dall’omonimo fiume, strada un tempo sede di magazzini di granaglie , quelli che si potrebbero definire precursori dei “Docks” con una moderna terminologia.
Vecchia via di accesso ma non la più antica che è indubbiamente quella ribattezzata dopo il 1860 Corso dei Mille .
La via Oreto ora è una trafficata strada di collegamento alla Circonvallazione esterna ( esterna in verità fino al 1970) della città, alla mia sinistra la Porta di Vicari o Porta Sant’Antonino , l’entrata della Città, da li si prolunga la una volta nobile Via Maqueda, “Macheda” per i Palermitani dotti, “Maqqueda” per il popolino) che prende il nome dal Viceré Spagnolo che passò alla storia per il suo piano urbanistico che cambio l’aspetto della città nel 600’. una piccola lapide posta sulla destra della porta dice che ci troviamo a 9,350 metri sul livello del mare.
Ma oggi non ci addentreremo per la multietnica Via Maqueda vero spaccato di quella variegata umanità che abita la piccola sfera che vaga negli spazi ma scendiamo verso il mare, costeggiamo il perimetro della piazza con le sue bancarelle di oggetti più strani, bandiere rosanero, libri, fumetti, occhiali, utensili di ferramenta e gli immancabili passeggeri in attesa del bus alla fermata, sotto la copertura di alberi sempreverdi che sembrano siano esistiti da sempre, immutabili spettatori della vita quotidiana di Palermo.

La realtà non questa, al fatiscente muro dove si appoggiano quelle bancarelle un tempo si affacciava un quartiere che non esiste più , li a ridosso della cinta muraria si apriva Piazza del Grano, così denominata perché vi giungevano le granaglie da tutto il resto dell’isola, poi cancellata con l’apertura della monumentale Via Roma dai progettisti del Ventennio Fascista ultimo tentativo di dare un organica e ordinata sistemazione all’aspetto urbanistico della città.

(2009)